Pedirem-me para escrever um artigo básico explicando como aplicar fibra de vidro em um casco existente e, embora eu não seja especialista, já fiz isso vezes suficientes ao longo dos últimos 30 anos para lidar com isso com razoável confiança.
Faço isso para reforçar cascos frágeis e garantir a estanqueidade. Dependendo do seu barco, você pode querer aplicar fibra de vidro ou não — mas eu gosto. A lagoa onde eu costumava velejar era notória por atrair pessoas com habilidades de pilotagem duvidosas. Eu realmente não queria que algum idiota amassasse qualquer um dos meus barcos.
E, antes de começar, queria mencionar as farpas de fibra de vidro. Se você usar tecido de fibra de vidro, não manta, e manuseá-lo com cuidado razoável, não terá nenhuma. E, de qualquer forma, se manusear os retalhos de tecido usando luvas, não haverá problemas. O uso de manta e o corte bruto de tecido de fibra de vidro pesado podem causar farpas — mas simplesmente não há necessidade disso neste caso.
Para um modelo leve 1m, uma camada de 50g de fibra de vidro basta. Para um rebocador pesado ou um modelo maior, provavelmente usarei 2 — e talvez até um tecido mais pesado, se achar necessário. Basta acrescentar camadas até ficar satisfeito.
~~~
Tecido de fibra de vidro - Há 4 tipos básicos de tecido à venda na minha região: 1) manta; 2) fibra de vidro “E”; 3) fibra de vidro “S”; e 4) manta e tecido combinados.
O melhor para nossos propósitos é a fibra de vidro “E” — que, de qualquer forma, é o tipo comum e mais barato.
A fibra de vidro “S” é mais rígida e resistente que a “E”. Não precisamos dessa resistência, mas queremos a flexibilidade ao trabalhar nas curvas apertadas do casco de um barco-modelo.
A manta é rígida, solta fibras, é mais fraca e pesada, e é mais difícil de trabalhar. Ela serve para proporcionar uma superfície externa à laminação que não tenha uma trama visível — mas não estamos trabalhando apenas com um tecido MUITO mais fino que o usado pelo pessoal dos barcos grandes; também vamos preencher a trama com resina. O tecido combinado também tem o mesmo problema.
O tecido de fibra de vidro é vendido por jarda, em diferentes gramaturas. Já usei de tudo, de 18g (por metro quadrado) a 150g. Prefiro 50g ou 60g.
18-20g O tecido é extremamente frágil, mas superflexível. É preciso manuseá-lo com MUITO cuidado e o mínimo possível, pois a trama simplesmente se desfaz. É uma boa opção quando as curvas do casco são muito acentuadas e você não quer fazer “pences” no tecido. Uma camada desse tecido É suficiente em um barco pequeno e leve como meu barco lagosteiro Midwest 23”. Faz mais de 30 anos que o construí com 1 l camada de tecido 18g sobre uma fina placa de balsa, e continua em ótimo estado.
50-60g O tecido é um bom meio-termo. É leve o bastante para acompanhar curvas razoavelmente apertadas e pesado o suficiente para ser um pouco mais fácil de trabalhar. É o que normalmente escolho — embora seja mais leve do que muitos usam.
Se as curvas não forem particularmente apertadas, ou se você precisar de mais resistência, um tecido de até 150g serve muito bem. Dá um pouco mais de trabalho preencher completamente a trama, mas ainda tem uma gramatura bastante razoável. Muita gente escolhe diretamente essa gramatura porque o próprio tecido é um pouco mais resistente e fácil de trabalhar.
Resina –
Os dois tipos comumente usados por modelistas são o poliéster e o epóxi.
O epóxi tem vantagens significativas… mas é bem mais caro. Ainda assim, recomendo-o.
O mais importante: o poliéster libera vapores tóxicos que causam danos cerebrais se inalados em quantidade ao longo do tempo.
Além disso, ao contrário do poliéster, o epóxi que uso pode ser obtido com diferentes endurecedores para acelerar ou desacelerar o tempo de trabalho e de cura.
Por fim, embora eu nunca tenha passado por isso, pelo que entendo, a resina de poliéster não deve ser usada sobre epóxi. Mas o epóxi pode ser usado sobre poliéster. Para mim, faz sentido usar o material mais compatível.
Se VOCÊ quiser usar resina de poliéster, recomendo enfaticamente que a use ao ar livre, ou pelo menos em um local bem ventilado do qual possa ficar afastado enquanto a resina cura. Você também deve sempre usar resina epóxi em uma área bem ventilada, mas o nível de toxicidade dos vapores é substancialmente menor, assim como o odor. O epóxi tem algum odor, mas não é particularmente forte; já a resina de poliéster tem um cheiro desagradável e penetrante — o que é bom, pois assim você sabe que precisa sair do ambiente!
Limpeza e precauções –
A resina pode ser limpa com álcool isopropílico — ele a remove de maneira fácil e rápida caso você derrame um pouco ou suje a pele. Água e sabão não funcionam.
Esta é uma área em que se deve usar EPI — equipamento de proteção individual. Você não quer inalar poeira de resina ou de fibra de vidro. A inalação de microbalões é perigosa. Você não quer inalar os vapores tóxicos liberados pela resina de poliéster. E a exposição da pele tanto ao poliéster quanto ao epóxi pode desencadear alergias ou sensibilidade cutânea. Portanto, tente não deixar que entrem em contato com você.
Preparação –
A resina é resistente e demora para lixar, e as fibras do tecido desgastam rapidamente a lixa. Portanto, deixe o casco o mais bem acabado possível antes de aplicar a fibra de vidro. Se você planeja deixar a fibra de vidro transparente, com a madeira visível, eu lixaria até aproximadamente 220 grit. Provavelmente dá para se virar com 180. Mas, 120 ou mais grosso deixará marcas em madeiras mais duras. Se você vai pintar o barco, então 80 grit está bom.
Limpe e desengordure o casco conforme necessário.
Disposição –
Você pode cortar tecido de fibra de vidro com uma tesoura afiada. Ela não vai durar muito. Então, se você faz muito trabalho com fibra de vidro, conte com afiá-la novamente ou substituí-la regularmente. Mantenho um par barato à mão para isso.
Você precisa decidir quantas peças de fibra de vidro usar com base no formato do casco.
Para cascos feitos de chapas planas, como regra geral, use uma peça de fibra de vidro por superfície plana, a menos que haja muitas faces planas com ângulos relativamente rasos entre elas. Você precisa de uma peça separada de fibra de vidro sempre que houver um ângulo agudo.
Como regra, o tecido de fibra de vidro acompanha bem curvas internas ou curvas externas moderadas. Se você não se importar com um pequeno filete, pode fazer a fibra de vidro entrar bem num ângulo reto — por exemplo, onde a quilha encontra o casco. Com tecido de fibra de vidro 50g, isso dá um filete de cerca de 3-4mm. Mas ele não ficará plano numa dobra externa em ângulo reto — portanto, não convém colocar uma única peça de fibra de vidro atravessando toda a largura do fundo de um barco com patilhão. A fibra de vidro simplesmente não ficará plana no fundo do patilhão.
Assim, num casco com patilhão, você provavelmente usará 3 peças (4 se o barco tiver um espelho de popa). Haverá uma de cada lado do casco e uma pequena faixa ao longo da parte inferior da quilha — se a quilha se projetar para fora. Se não houver quilha externa, então não haverá peça central
A ordem em que você aplica as peças não é fundamental.
Corte previamente cada peça e, até pegar o jeito, deixe alguns centímetros de sobra em toda a volta. O excesso de material vai atrapalhar. Mas talvez você precise esticar o material numa direção inesperada para contornar uma curva, e não vai querer que falte — se isso acontecer, terá de aplicar uma remenda e lixar tudo para nivelar. Não causa nenhum dano real, mas leva tempo.
Observe que há um limite para o quanto você consegue comprimir o tecido de fibra de vidro. Se o casco ficar mais estreito em direção a uma borda — por exemplo, num casco com muito tumblehome em torno de uma popa arredondada — pode haver um ponto no casco em que simplesmente surgirá uma dobra. Não tento resolver isso ao cortar as peças de tecido ainda sem resina. Minha solução é, ao aplicar a resina e perceber isso, pegar uma lâmina nova de estilete e cortar a dobra. Haverá uma pequena sobreposição, mas ela será facilmente lixada. Se você quiser um acabamento transparente, tome cuidado para não deixar uma marca na madeira por baixo.
Mistura da resina –
O mais importante a saber sobre a resina é que ela é exotérmica. Ela esquenta. E quanto mais esquenta, mais rápido cura. Se você deixar mais de cerca de 100gr num copo, ele acabará esquentando o suficiente para deformar um copo de plástico. Pode borbulhar e, em casos extremos, se estiver espessa o bastante, pode pegar fogo. Portanto, não misture mais do que precisa e, se precisar de uma quantidade considerável, despeje-a num recipiente mais largo e raso, se possível. Além disso, se estiver esquentando, tanto o epóxi quanto o poliéster liberarão vapores altamente tóxicos. Se sobrar bastante, deixe endurecer do lado de fora!
O poliéster é bastante tolerante quanto à quantidade correta de endurecedor, mas o epóxi pode ser exigente. E nem todos os epóxis se misturam numa proporção de 1:1. 2:1 and 5:1 are são comuns. Se você estiver dosando pequenas quantidades, é melhor dosar num copo sobre uma balança, primeiro um componente e depois o outro, no mesmo copo. Suspeito que o correto seja fazer isso por volume, mas já medi por volume em copos 2, despejei um copo no outro e a proporção ficou tão errada que a resina não curou. Não tive o mesmo problema ao dosar por peso, mas só fiz isso com produtos West System — então os resultados podem variar.
Os produtos West System podem ser comprados com bombas dosadoras volumétricas. São fantásticas. Uma bomba de resina corresponde a uma bomba de endurecedor e você obtém cerca de 25g de produto. Mas é difícil obter menos — você pode pressionar parcialmente a bomba sobre um copo numa balança.
A outra desvantagem é que, além de as bombas serem caras, elas são compatíveis com a embalagem de um galão de resina — e um conjunto dessa quantidade de resina, endurecedor e bombas custa bem mais de $200 nos EUA. A validade é BOA — já passei 6-7 anos sem problemas, embora 10 w seja demais. A boa notícia é que, se você as usar regularmente, as bombas durarão muitos galões de resina e endurecedor. Portanto, se eventualmente for usar tudo, pode fazer o investimento.
As resinas, claro, estão disponíveis em quantidades menores, mas nesse caso você não recebe as bombas.
Misture bem a resina. Como regra, se mexer até parecer totalmente misturada e depois mexer por mais um minuto, ficará tudo bem. Acho que, se não mexer esse minuto extra, algumas áreas da resina podem continuar pegajosas por mais um dia — embora, no meu caso, ela sempre tenha acabado curando sem problemas.
A resina é facilmente limpa com álcool isopropílico.
Você também pode diluir a resina com esse material — mas não faça isso. Cada 10% de álcool ou outro diluente que você adicionar reduzirá aproximadamente 15% a resistência da resina depois de curada. Se precisar que a resina escorra melhor, aqueça-a com um secador de cabelo e esteja preparado para que cure muito rapidamente.
Calculo cerca de 3oz de resina para fazer um lado do casco de um barco de 1m. A experiência dirá se você precisa ajustar essa quantidade.
É tudo o que posso incluir no 1 artigo. Vou colocar o restante numa parte 2.I was asked to write a basic how-to article on how to fiberglass an existing hull, and while I’m not an expert, I’ve done this enough times over the last 30 years to handle it with reasonable confidence.<br />
<br />
I do this to reinforce weak hulls and to ensure watertightness. Depending on your boat, you may or may not want to fiberglass – but I like it. The pond I used to sail at was notorious for people with marginal piloting skills. I really didn’t want any of my boats caved in by some yahoo. <br />
<br />
And, before I start – I wanted to mention fiberglass splinters. If you use woven glass cloth, not mat, and if you handle it with reasonable care, you’ll won’t have any. And, in any case, if you handle cloth remnants wearing gloves, there won’t be any issues. Use of mat, and hacking at heavy grade glass cloth can make splinters – but there’s simply no need for that here.<br />
<br />
For a light 1m model, one layer of 50g ‘glass is enough. For a heavy tug or a larger model, I will probably use 2 – and I might even go to a heavier cloth if I feel the need. One can simply add layers until one is happy. <br />
<br />
~~~<br />
<br />
Glass cloth - There are 4 basic kinds of cloth sold in my area: 1) mat 2) “E” glass; 3) “S” glass; and 4) mat and woven together.<br />
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The best for our purposes is “E” glass – it’s the ordinary, less expensive kind anyway. <br />
<br />
“S” glass is stiffer and stronger than “E” glass. We don’t need the strength, but we want that flexibility when working around the tight curves of a model boat hull.<br />
<br />
Mat is stiff, gives off fibers, is weaker and heavier, and is harder to work with. It exists to provide a surface on the outside of a layup that does not have a visible weave – but we’re not only working with MUCH finer cloth than the bug boat folks, but we’re going to fill the weave with resin anyway. The combined and woven has the same problem. <br />
<br />
Glass cloth is sold by the yard in different weights. I’ve used everything from 18g (per sq. m.) to 150g. I prefer 50g or 60g. <br />
<br />
18-20g cloth is extremely flimsy, but super-flexible. It has to be handled VERY gently and as little as possible, as the weave just falls apart. It’s a good choice where the hull curves are extreme and you don’t want to cut “darts” in the cloth. One layer of this IS enough on a small, light boat like my Midwest 23” lobster boat. It’s been over 30 years since I built it with 1 layer of 18g cloth over thing balsa sheet and it’s doing just fine.<br />
<br />
50-60g cloth is a nice compromise. It’s light enough to go around reasonably tight curves, and heavy enough to be a little easier to work with. It’s what I normally default to – though it’s lighter than many folk use.<br />
<br />
If the curves aren’t particularly tight, or you need more strength cloth up to 150g is just fine. It takes a little more work to fully fill the weave, but it’s still a very reasonable weight. A lot of people go straight to this weight because the cloth itself is a little stronger and easier to work with.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Resin – </strong><br />
<br />
The two types commonly used by modelers are polyester and epoxy.<br />
<br />
Epoxy has significant advantages … but it’s a lot more expensive. I still recommend it.<br />
<br />
Most important – polyester gives off toxic fumes that cause brain damage if inhaled in quantity over time. <br />
<br />
Also, unlike polyester, the epoxy I use can be had with different hardeners to speed up or slow down the working time and curing time. <br />
<br />
Lastly, while I have not experienced this, it’s my understanding that polyester resin shouldn’t be used over epoxy. But, epoxy can be used over polyester. To me, it makes sense to use the more compatible material. <br />
<br />
If you DO want to use polyester resin, I strongly recommend using it outside, or at least in a space that is well ventilated and that you can stay out of while the resin is curing. You should always use epoxy resin in a well ventilated area as well, but the level of toxicity from fumes is substantially lower, as is the odor. Epoxy has some odor, but it is not particularly strong, while polyester resin just has an unpleasant penetrating smell – which a good thing as you know that you have to leave the room!<br />
<br />
<br />
<strong>Cleaning and precautions – </strong><br />
<br />
Resin cleans up with isopropyl alcohol – that takes it off nice and easy if you spill any or get any on you. Soap and water won’t work. <br />
<br />
This is a PPE zone – personal protective equipment is important here. You don’t want to inhale resin/glass dust. Microballoon inhalation is dangerous. You don’t want to inhale the toxic fumes that polyester resin gives off. And, skin exposure to either polyester or epoxy can trigger allergies or skin sensitivity. So, try not to get it on you. <br />
<br />
<br />
<strong>Prep – </strong><br />
<br />
Resin is tough and slow to sand, and the glass in the cloth will dull your sandpaper quickly. So, get the hull as right as possible before ‘glassing. If you’re planning on a clear ‘glass job with visible wood, I’d sand to about 220 grit. You can probably get away with 180. But, 120 or coarser will leave lines on hardwer woods. If you’re going to paint the boat, then 80 grit is fine.<br />
<br />
Clean and de-grease the hull as necessary. <br />
<br />
<br />
<strong>Layout – </strong><br />
<br />
You can cut glass cloth with sharp scissors. They won’t last long. So, plan on re-sharpening or replacing regularly if you do a lot of ‘glass work. I keep a cheap pair on hand for this.<br />
<br />
You have to decide how many pieces of glass to use based on the shape of your hull.<br />
<br />
For hulls made from flat sheets, as a general rule, one piece of glass per flat surface unless there are a lot of flats with fairly shallow angles between them. You need a separate piece of glass every time you hit a sharp angle. <br />
<br />
As a rule, glass cloth is good at following inside curves or moderate outside curves. If you don’t mind a little fillet, you can get ‘glass to go tightly into a right angle bend – say where a keel meets a hull. With 50g ‘glass cloth, that’s about a 3-4mm fillet. But, it won’t stay flat on a right angle outside bend – so you don’t want to lay a single piece of glass across the width of the bottom of a boat with a skeg. The glass just won’t lay flat on the bottom of the skeg.<br />
<br />
So, on a hull with a skeg, you’ll probably going to use 3 pieces (4 if the boat has a transom). There will be one on each side of the hull and there will be a little strip along the bottom of the keel – if the keel sticks out. If there is no external keel, then no center piece <br />
<br />
Which order you apply the pieces is not critical. <br />
<br />
Pre-cut each piece before application, and until you get the feel for it, do leave yourself a few inches to spare all around. Too much extra material will get in the way. But you might have to stretch the material in an unexpected direction to get round a curve and you don’t want to come up short – if you do, you’ll have to lay up a patch and sand it all flat to match. No real harm done, but it takes time.<br />
<br />
Note that there is a limit to how much you can get glass cloth to squeeze together. If a hull gets smaller toward an edge – say on a hull with a lot of tumblehome going around a rounded stern, there may be a spot on a hull where there is simply going to be a crease. I don’t attempt to deal with this when I’m cutting out raw pieces of cloth. My fix to that is, when I’m applying resin and I see that, I’ll get a fresh x-acto blade and slit the crease. There will be a bit of an overlap, but it’ll sand off nicely. If you are going for a clear finish, make sure not to make a mark on the underlying wood.<br />
<br />
<br />
<strong>Mixing the resin – </strong><br />
<br />
The most important thing to know about resin is that it’s exothermic. It will heat up. And the more it heats, the faster it kicks off. If you leave more than about 100gr in a cup, it will eventually heat up enough to deform a plastic cup. It may bubble, and in extreme cases, if it’s thick enough, it can catch fire. So, don’t mix up more than you need, and if you need quite a bit – pour it into a wider, shallower, container if possible. And, if it is heating up, either epoxy or polyester is going to give off seriously toxic fumes. If you have plenty left over – let it harden outside!<br />
<br />
Polyester is fairly forgiving about getting the right amount of hardener, but epoxy can be finicky. And, not all epoxies mix at a 1:1 ratio. 2:1 and 5:1 are common. If you’re dispensing small amounts, it’s best to dispense into a cup on a scale, first one and then the other into the same cup. I suspect it’s supposed to be done by volume, but I’ve measured into 2 cups by volume, poured one cup into another, and had the ratio be off enough that the resin did not cure. I haven’t had the same problem dispensing by weight, but that’s only been with West System products – so your mileage may vary.<br />
<br />
West System products can be had with volumetric dispensing pumps. These are fantastic. One pump of resin goes with one pump of hardener and you have about 25g of product. But, getting less is tricky – you can do partial pushes of the pump over a cup on a scale. <br />
<br />
The other downside is that not only are the pumps expensive, they work with the gallon size of the resin – and a set of that quantity of resin, hardener and pumps is well over $200 in the US. It DOES have a good shelf life – I’ve gone 6-7 years without issue, though 10 was too much. The good news is that if you regularly use them, the pumps will last for many gallons of resin and hardener. So, if you’re eventually going to use it all up, just go ahead and invest.<br />
<br />
The resins are, of course, available in smaller quantities, and you just don’t get the pumps. <br />
<br />
Mix the resin well. As a rule, if you stir until it appears fully mixed and then stir for another minute, it’ll be just fine. I find that if I don’t stir that extra minute, some areas of resin may stay sticky for an extra day – though it’s always cured just fine for me eventually.<br />
<br />
Resin cleans easily with Isopropyl alcohol. <br />
<br />
You can also thin resin with this material – but don’t do it. Every 10% of alcohol or other thinner you add will take away approximately 15% of the strength of the finished resin after it cures. If you need the resin to flow better, heat it with a hair dryer and be prepared for it to kick off quite quickly.<br />
<br />
I plan on about 3oz of resin to do one side of a 1m boat hull. Experience will tell you if you need to adjust that amount.<br />
<br />
That's all I can put in 1 article. I'll put the rest in a part 2.Pedirem-me para escrever um artigo básico explicando como aplicar fibra de vidro em um casco existente e, embora eu não seja especialista, já fiz isso vezes suficientes ao longo dos últimos 30 anos para lidar com isso com razoável confiança.<br />
<br />
Faço isso para reforçar cascos frágeis e garantir a estanqueidade. Dependendo do seu barco, você pode querer aplicar fibra de vidro ou não — mas eu gosto. A lagoa onde eu costumava velejar era notória por atrair pessoas com habilidades de pilotagem duvidosas. Eu realmente não queria que algum idiota amassasse qualquer um dos meus barcos. <br />
<br />
E, antes de começar, queria mencionar as farpas de fibra de vidro. Se você usar tecido de fibra de vidro, não manta, e manuseá-lo com cuidado razoável, não terá nenhuma. E, de qualquer forma, se manusear os retalhos de tecido usando luvas, não haverá problemas. O uso de manta e o corte bruto de tecido de fibra de vidro pesado podem causar farpas — mas simplesmente não há necessidade disso neste caso.<br />
<br />
Para um modelo leve 1m, uma camada de 50g de fibra de vidro basta. Para um rebocador pesado ou um modelo maior, provavelmente usarei 2 — e talvez até um tecido mais pesado, se achar necessário. Basta acrescentar camadas até ficar satisfeito. <br />
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Tecido de fibra de vidro - Há 4 tipos básicos de tecido à venda na minha região: 1) manta; 2) fibra de vidro “E”; 3) fibra de vidro “S”; e 4) manta e tecido combinados.<br />
<br />
O melhor para nossos propósitos é a fibra de vidro “E” — que, de qualquer forma, é o tipo comum e mais barato. <br />
<br />
A fibra de vidro “S” é mais rígida e resistente que a “E”. Não precisamos dessa resistência, mas queremos a flexibilidade ao trabalhar nas curvas apertadas do casco de um barco-modelo.<br />
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A manta é rígida, solta fibras, é mais fraca e pesada, e é mais difícil de trabalhar. Ela serve para proporcionar uma superfície externa à laminação que não tenha uma trama visível — mas não estamos trabalhando apenas com um tecido MUITO mais fino que o usado pelo pessoal dos barcos grandes; também vamos preencher a trama com resina. O tecido combinado também tem o mesmo problema. <br />
<br />
O tecido de fibra de vidro é vendido por jarda, em diferentes gramaturas. Já usei de tudo, de 18g (por metro quadrado) a 150g. Prefiro 50g ou 60g. <br />
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18-20g O tecido é extremamente frágil, mas superflexível. É preciso manuseá-lo com MUITO cuidado e o mínimo possível, pois a trama simplesmente se desfaz. É uma boa opção quando as curvas do casco são muito acentuadas e você não quer fazer “pences” no tecido. Uma camada desse tecido É suficiente em um barco pequeno e leve como meu barco lagosteiro Midwest 23”. Faz mais de 30 anos que o construí com 1 l camada de tecido 18g sobre uma fina placa de balsa, e continua em ótimo estado.<br />
<br />
50-60g O tecido é um bom meio-termo. É leve o bastante para acompanhar curvas razoavelmente apertadas e pesado o suficiente para ser um pouco mais fácil de trabalhar. É o que normalmente escolho — embora seja mais leve do que muitos usam.<br />
<br />
Se as curvas não forem particularmente apertadas, ou se você precisar de mais resistência, um tecido de até 150g serve muito bem. Dá um pouco mais de trabalho preencher completamente a trama, mas ainda tem uma gramatura bastante razoável. Muita gente escolhe diretamente essa gramatura porque o próprio tecido é um pouco mais resistente e fácil de trabalhar.<br />
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<strong>Resina – </strong><br />
<br />
Os dois tipos comumente usados por modelistas são o poliéster e o epóxi.<br />
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O epóxi tem vantagens significativas… mas é bem mais caro. Ainda assim, recomendo-o.<br />
<br />
O mais importante: o poliéster libera vapores tóxicos que causam danos cerebrais se inalados em quantidade ao longo do tempo. <br />
<br />
Além disso, ao contrário do poliéster, o epóxi que uso pode ser obtido com diferentes endurecedores para acelerar ou desacelerar o tempo de trabalho e de cura. <br />
<br />
Por fim, embora eu nunca tenha passado por isso, pelo que entendo, a resina de poliéster não deve ser usada sobre epóxi. Mas o epóxi pode ser usado sobre poliéster. Para mim, faz sentido usar o material mais compatível. <br />
<br />
Se VOCÊ quiser usar resina de poliéster, recomendo enfaticamente que a use ao ar livre, ou pelo menos em um local bem ventilado do qual possa ficar afastado enquanto a resina cura. Você também deve sempre usar resina epóxi em uma área bem ventilada, mas o nível de toxicidade dos vapores é substancialmente menor, assim como o odor. O epóxi tem algum odor, mas não é particularmente forte; já a resina de poliéster tem um cheiro desagradável e penetrante — o que é bom, pois assim você sabe que precisa sair do ambiente!<br />
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<strong>Limpeza e precauções – </strong><br />
<br />
A resina pode ser limpa com álcool isopropílico — ele a remove de maneira fácil e rápida caso você derrame um pouco ou suje a pele. Água e sabão não funcionam. <br />
<br />
Esta é uma área em que se deve usar EPI — equipamento de proteção individual. Você não quer inalar poeira de resina ou de fibra de vidro. A inalação de microbalões é perigosa. Você não quer inalar os vapores tóxicos liberados pela resina de poliéster. E a exposição da pele tanto ao poliéster quanto ao epóxi pode desencadear alergias ou sensibilidade cutânea. Portanto, tente não deixar que entrem em contato com você. <br />
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<strong>Preparação – </strong><br />
<br />
A resina é resistente e demora para lixar, e as fibras do tecido desgastam rapidamente a lixa. Portanto, deixe o casco o mais bem acabado possível antes de aplicar a fibra de vidro. Se você planeja deixar a fibra de vidro transparente, com a madeira visível, eu lixaria até aproximadamente 220 grit. Provavelmente dá para se virar com 180. Mas, 120 ou mais grosso deixará marcas em madeiras mais duras. Se você vai pintar o barco, então 80 grit está bom.<br />
<br />
Limpe e desengordure o casco conforme necessário. <br />
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<strong>Disposição – </strong><br />
<br />
Você pode cortar tecido de fibra de vidro com uma tesoura afiada. Ela não vai durar muito. Então, se você faz muito trabalho com fibra de vidro, conte com afiá-la novamente ou substituí-la regularmente. Mantenho um par barato à mão para isso.<br />
<br />
Você precisa decidir quantas peças de fibra de vidro usar com base no formato do casco.<br />
<br />
Para cascos feitos de chapas planas, como regra geral, use uma peça de fibra de vidro por superfície plana, a menos que haja muitas faces planas com ângulos relativamente rasos entre elas. Você precisa de uma peça separada de fibra de vidro sempre que houver um ângulo agudo. <br />
<br />
Como regra, o tecido de fibra de vidro acompanha bem curvas internas ou curvas externas moderadas. Se você não se importar com um pequeno filete, pode fazer a fibra de vidro entrar bem num ângulo reto — por exemplo, onde a quilha encontra o casco. Com tecido de fibra de vidro 50g, isso dá um filete de cerca de 3-4mm. Mas ele não ficará plano numa dobra externa em ângulo reto — portanto, não convém colocar uma única peça de fibra de vidro atravessando toda a largura do fundo de um barco com patilhão. A fibra de vidro simplesmente não ficará plana no fundo do patilhão.<br />
<br />
Assim, num casco com patilhão, você provavelmente usará 3 peças (4 se o barco tiver um espelho de popa). Haverá uma de cada lado do casco e uma pequena faixa ao longo da parte inferior da quilha — se a quilha se projetar para fora. Se não houver quilha externa, então não haverá peça central <br />
<br />
A ordem em que você aplica as peças não é fundamental. <br />
<br />
Corte previamente cada peça e, até pegar o jeito, deixe alguns centímetros de sobra em toda a volta. O excesso de material vai atrapalhar. Mas talvez você precise esticar o material numa direção inesperada para contornar uma curva, e não vai querer que falte — se isso acontecer, terá de aplicar uma remenda e lixar tudo para nivelar. Não causa nenhum dano real, mas leva tempo.<br />
<br />
Observe que há um limite para o quanto você consegue comprimir o tecido de fibra de vidro. Se o casco ficar mais estreito em direção a uma borda — por exemplo, num casco com muito tumblehome em torno de uma popa arredondada — pode haver um ponto no casco em que simplesmente surgirá uma dobra. Não tento resolver isso ao cortar as peças de tecido ainda sem resina. Minha solução é, ao aplicar a resina e perceber isso, pegar uma lâmina nova de estilete e cortar a dobra. Haverá uma pequena sobreposição, mas ela será facilmente lixada. Se você quiser um acabamento transparente, tome cuidado para não deixar uma marca na madeira por baixo.<br />
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<strong>Mistura da resina – </strong><br />
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O mais importante a saber sobre a resina é que ela é exotérmica. Ela esquenta. E quanto mais esquenta, mais rápido cura. Se você deixar mais de cerca de 100gr num copo, ele acabará esquentando o suficiente para deformar um copo de plástico. Pode borbulhar e, em casos extremos, se estiver espessa o bastante, pode pegar fogo. Portanto, não misture mais do que precisa e, se precisar de uma quantidade considerável, despeje-a num recipiente mais largo e raso, se possível. Além disso, se estiver esquentando, tanto o epóxi quanto o poliéster liberarão vapores altamente tóxicos. Se sobrar bastante, deixe endurecer do lado de fora!<br />
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O poliéster é bastante tolerante quanto à quantidade correta de endurecedor, mas o epóxi pode ser exigente. E nem todos os epóxis se misturam numa proporção de 1:1. 2:1 and 5:1 are são comuns. Se você estiver dosando pequenas quantidades, é melhor dosar num copo sobre uma balança, primeiro um componente e depois o outro, no mesmo copo. Suspeito que o correto seja fazer isso por volume, mas já medi por volume em copos 2, despejei um copo no outro e a proporção ficou tão errada que a resina não curou. Não tive o mesmo problema ao dosar por peso, mas só fiz isso com produtos West System — então os resultados podem variar.<br />
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Os produtos West System podem ser comprados com bombas dosadoras volumétricas. São fantásticas. Uma bomba de resina corresponde a uma bomba de endurecedor e você obtém cerca de 25g de produto. Mas é difícil obter menos — você pode pressionar parcialmente a bomba sobre um copo numa balança. <br />
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A outra desvantagem é que, além de as bombas serem caras, elas são compatíveis com a embalagem de um galão de resina — e um conjunto dessa quantidade de resina, endurecedor e bombas custa bem mais de $200 nos EUA. A validade é BOA — já passei 6-7 anos sem problemas, embora 10 w seja demais. A boa notícia é que, se você as usar regularmente, as bombas durarão muitos galões de resina e endurecedor. Portanto, se eventualmente for usar tudo, pode fazer o investimento.<br />
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As resinas, claro, estão disponíveis em quantidades menores, mas nesse caso você não recebe as bombas. <br />
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Misture bem a resina. Como regra, se mexer até parecer totalmente misturada e depois mexer por mais um minuto, ficará tudo bem. Acho que, se não mexer esse minuto extra, algumas áreas da resina podem continuar pegajosas por mais um dia — embora, no meu caso, ela sempre tenha acabado curando sem problemas.<br />
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A resina é facilmente limpa com álcool isopropílico. <br />
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Você também pode diluir a resina com esse material — mas não faça isso. Cada 10% de álcool ou outro diluente que você adicionar reduzirá aproximadamente 15% a resistência da resina depois de curada. Se precisar que a resina escorra melhor, aqueça-a com um secador de cabelo e esteja preparado para que cure muito rapidamente.<br />
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Calculo cerca de 3oz de resina para fazer um lado do casco de um barco de 1m. A experiência dirá se você precisa ajustar essa quantidade.<br />
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É tudo o que posso incluir no 1 artigo. Vou colocar o restante numa parte 2.Traduzido de Inglês.
Como aplicar fibra de vidro em um casco de madeira Parte 1How to fiberglass a wooden hull Part 1Como aplicar fibra de vidro em um casco de madeira Parte 1
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